Hallo Flo,

ganz grob gesagt macht die Aufnahmetechnik der HDR-Fotografie dann Sinn, wenn der Kontrastumfang der zu fotografierenden Szene den des Kamerasensors übersteigt. Das passiert z.B. oft bei Innenaufnahmen, wenn ein Fenster mit im Bild ist oder bei Aussenaufnahmen bei denen das Licht nicht von hinten sondern eher von vorne kommt oder starke Sonneneinstrahlung tiefe Schatten produziert. Ohne HDR-Technik bleiben dann im konventionellen Foto entweder ausgebrannte Lichter oder zugelaufene Schatten übrig - im Histogramm der Aufnahme an den Ballungen der Tonwerte am rechten und/oder linken Rand zu erkennen. Wenn dieser technisch bedingte Effekt gestalterisch unerwünscht ist, dann greift man zur HDR-Technik.

Wir haben dazu übrigens ein schönes Beispiel hier in der Forumsgalerie, das vom Ingo auch noch gut dokumentiert und mit den Ausgangsbildern zum selber ausprobieren versehen ist:
http://www.oly-forum.com/gallery/view/gross-zicker-kirche

Die E-400 ist nicht ganz so optimal geeignet für HDR-Aufnahmen, da sie leider nur eine kurze automatische Belichtungsreihe mit insg. 3 Aufnahmen erlaubt, die sich dann auch noch nur maximal 1 EV voneinander unterscheiden. Besser wäre es eine Kamera zu verwenden, die 5 Bilder pro Belichtungsreihe und dann womöglich noch mit 1,5 oder 2 EV Unterschied anbietet.

Im voll manuellen Programm (M) kann man aber auch mit der E-400 schon sehenswerte HDR-Motive aufzeichnen, sofern sich nichts in der Szene bewegt.

Wie von Harry bereits angeregt, möchte ich Dich bei tiefergehendem Interesse an der Thematik gerne auf meine Seminar-DVD zur HDR-Fotografie verweisen - oder auf das sehr gute HDRI-Handbuch von Christian Bloch, an dem ich auch mitgewirkt habe.

Gruß,
Dieter

Vielen Dank für dieses ausführliche Kommentar zu dem Forenthema! Und vielen Dank für die gute Hilfe!!! Gruß Flo

Mit der HDR-Fotografie kannst Du vielseitig experimentieren. Ein wesentliche Merkmal ist eine Steigerung des Kontrastumfanges bei deckungsgleichen Bildern. Stilleben und Landschaften eigenen sich für erste Versuche, alles was sich nicht bewegt.
Vielleicht hilft Dir das Buch von J. Held: Das Praxisbuch HDR-Fotografie
Digitale High-End-Fotografie mit DRI, RAW und Panoramen weiter. Zum Einlesen wirklich brauchbar und als ebook in einigen Stadtbüchereien zum Ausleihen.

Gruß
Deimos

hallo zusammen,
ich habe zu diesem thema mal eine frage:

bei meinen ersten versuchen, mit der e-520 belichtungsreihen zu schießen, habe ich folgendes festgestellt:

meistens wird ja der tipp gegeben, die hellste und dunkelste stelle des bildes per spotmessung zu erfassen und von diesen werten ausgehend die belichtungszeiten so zu wählen, dass man z.b. immer eine ev-stufe zwischen den bildern hat.

nun habe ich festgestellt, dass die gleichen werte wie bei der spotmessung herauskommen, wenn ich die kameraposition nicht verändere und stattdessen eine high- und eine low-key spotmessung durchführe und daraus jeweils eine belichtungsreihe mit der bracketing-funktion anfertige.

ist das zufall, habe ich da einen denkfehler oder ist das tatsächlich eine vereinfachte methode, mit den dreistelligen oly´s schnell zwei belichtungsreihen für ein hdr-bild zu erstellen?

Anders ausgedrückt: Du ersetzt die manuelle Belichtungskorrektur zwischen den Aufnahmen (über +/- Taste oder Verstellung der Belichtungszeit) durch das Umschalten der Messmethode (Spot-Hi/Spot-Lo). Den Vorteil darin sehe ich im Moment noch nicht. In beiden Fällen muss die Kamera angefaßt und bedient werden.

Herzliche Grüße,
Dieter

hab mich etwas undeutlich ausgedrückt:

ich ersetze die beiden spotmessungen auf den dunkelsten und hellsten punkt durch das zweimalige umschalten der messmethode. etwas klarer geworden?

was mich wunderte waren die ergebnisse, da bei der high key/low key messung doch auch nur die bildmitte gemessen wird. die von der kamera empfohlenen belichtungszeiten entsprachen dennoch denen der vorgenommenen spotmessungen, obwohl sowohl der dunkelste, als auch der hellste punkt im bild deutlich von der bildmitte entfernt lagen.

daher die frage.

Ich vermute ich hab 's jetzt einigermassen verstanden. Dann hast Du einfach Glück gehabt, dass der Kontrastumfang des Motivs (also der Unterschied zwischen hellster und dunkelster Stelle im Motiv) genau dem Belichtungsbereich zwischen Spot-Hi und Spot-Lo auf die Bildmitte entsprachen. Das wird ziemlich einzigartig sein. Spiel vielleicht mal Lotto diese Woche. ;-)

Herzliche Grüße,
Dieter

tatsache, ein schornstein in der bildmitte hatte sowohl dunkle schiefer-platten als auch ein helles blechteil und vereinigte somit den wert dunkler büsche im vordergrund und den wert des weiß-grauen himmels ... sachen gibts!

danke für den tipp. da muss ich wohl doch immer vorher erst ausmessen... ;o)