Hallo Peter, kann Dir zur Fernsteuerung der Blitze leider nix sagen, jedoch weiß ich was Deinen Bildern fehlt:

Blumen brauchen duftiges Grundlicht, bei beiden Aufnahmen fehlt es daran. Du mußt also die Belichtugnseinstellung optimaler Weise auf manuell und dann das Umgebungslicht soweit "kommen lassen", dass die Grundhelligkeit prizipiell schon zu einer "duftigen" Anmutung führt. Dann kommen die Blitze ins Spiel: Da braucht es meiner Ansicht nach, v.a. Gegenlicht bis dreiviertel Gegenlicht, sodass die Blüten und die Leichtigkeit der Blätter gut zur Geltung kommen. Den Rest besorgt dann noch die Aufhellung von Vorne (ca 15° zur Kamera) und schon müßte es passen.

Ich bin übrigens der Überzeugung, dass Du mit vollständig manueller Einstellung weiterkommst, als Dir das jede Automatik liefern kann.

Du meinst eine andere Anordnung der Blitze, so das der HG nicht dunkel wird. Das mag sehr gut sein. Das muss ich einfach ausprobieren.
Was mich aber auch sehr wundert ist die Tatsache wie viel Licht ich in das Bild geben musste. Normaler weise müssten die Blüten völlig überbelichtet sein. Das habe ich einfach nicht verstanden.

Gruß
Peter

Ja, das kann ich auch nicht deuten, also konnte ich nie richtig. Ich weiß im A-Betrieb nie so recht, wer macht automatisch was und wie viel. Aus diesem Grund mach ich alles manuell!

Gruß, Thilo

Ja, Blitzen ist wirklich ein weites Gebiet. Bei der geblitzten Aufnahme ist nämlich die Zeit auf 1/250, deshalb ist auch der Hintergrund so dunkel. Ich weiß nicht, wie das bei der E-3 ist, bei der E-30 gibt es die Einstellungen im Menu Werkzeug 2F:

# X-SYNCHRON
Bei Verwendung des Blitzes kann die Verschlusszeit variiert werden. Die Verschlusszeit
kann von 1/60 bis 1/250 in Schritten von 1/3 EV eingestellt werden.
#ZEIT LIMIT
Bei Verwendung des Blitzes kann die Länge der Verschlusszeit variiert werden. Die
Verschlusszeit kann von 1/30 bis 1/250 in Schritten von 1/3 EV eingestellt werden.

Da hab ich mal durch Probieren herausgefunden, was das bedeutet:
X-Synchron ist die Zeit, bis zu der er noch den Blitz auslöst.
Zeit-Limit ist die Zeit, die er maximal den Verschluss offenlässt.
Außer du blitzt mit SLOW oder SLOW2, dann hält er den Verschluss auch länger offen. Vielleciht wäre das in deinem Fall gut gewesen.
Hast du eigentlich mit RC oder mit Slave gearbeitet?
Kann man eigentlich irgendwo Tipps und Tricks oder eine Anleitung zum Blitzen mit Olympus nachlesen. Ich komm aus der analogen Fotografie, damals noch mit der OM-2 und der mMn genialen Blitz- und Langzeitbelichtungstechnologie.
Mit der Bedienung der E-30 (nach der E-300) hab ich mich auch gleich sehr angefreundet, ist wirklich eine runde Sache, nur die Blitztechnologie ist mir noch ein Buch mit zumind. 3 Siegeln, da ist die Bedienungsanleitung eindeutig zu wenig, aber gibt es da wirklich tiefergehende Literatur (wo auch immer) darüber - außer den Tipps: "ausprobieren".

LG,
Peter

Danke bis jetzt an alle.
Ja über so eine Anleitung würde auch mich mich sehr freuen.

Ach ja,
die Blitze hatte ich auf RC stehen. Dem FL36R auf A und FP TTL und den FL50R auf B und FP TTL. Den internen Blitz hatte ich im Menü auf Hi und zusätzlich nochmals, ich glaube um 0,3 erhöht.

Gruß
Peter

Warum eigentlich auf FP TTL und nicht auf Auto TTL? Sind die FP nicht für Verschlusszeiten kürzer als 1/250?
Und bringt es etwas, den internen Blitz zu erhöhen? Sendet der nicht ohnehin nur ein ganz schwaches Steuersignal?

Ich seh schon: ein detailliertes "White Paper" übers E-Blitzsystem wär eine echt feine Sache!!!

LG, Peter

Nein der eingebaute Blitz sendet nicht nur ein schwaches Steuerlicht. Er Blitzt auch richtig. Du kannst ihn auch sehr fein dosieren. Das klappt ja auch alles bei mir.

Und damit er keine Lichtflecke erzeugt, habe ich ja den Diffusor drüber.

Ja warum FP TTL. Das weiß ich gar nicht so genau. Wahrscheinlich, weil ich immer auf FP TTL einstelle, ohne es besser zu wissen.

Gruß
Peter

Den FP-Modus brauchst Du aber nur wenn Du bei kürzeren Verschlusszeiten als 1/250 blitzen willst/must. Er kostet aber immer einiges an Blitzleistung. Damit reicht dann bei Blende 13 evtl. das Licht aus den Blitzen schon nicht mehr. Mein Tipp daher: schalt den FP-Modus ab wenn Du ihn nicht wirklich benötigst.

Der eingebaute Blitz steuert im RC-Modus lediglich die Auslösung der anderen R-Blitze und trägt nicht zur eigentlichen Belichtung bei - ausser er spiegelt sich im Motiv, oder die Kamera ist sehr dicht am Motiv. Im Sinne des Erfinders wäre das aber jedenfalls nicht.

Gruß,
Dieter

Das mit dem FP Modus ist interessant. Das muss ich gleich Morgen ausprobieren. Wenn du sagst, das er Blitzleistung kostet, dann könnte das bereits die Lösung sein.

Aber den Internen Blitz kann ich wirklich als Blitz weiter nutzen und ihn schön dosieren. Macht meine Kam. da etwas was sie nicht sollte? Falls ja, bin ich da nicht wirklich böse drüber. Solange der Rest klappt.
Danke

Gruß
Peter

Schau mal auf die Reichweitenanzeige beim Umschalten von TTL auf FP-TTL!

Oli

Ich hab jetzt auch mal Probefotos im RC Modus gemacht bei offener Blende (ein Zimmer in der Totalen am Abend, Licht abgedreht): der interne Blitz leuchtet das nur ganz schwach aus (bei High ein bisserl mehr als bei LOW - aber immer noch total unterbelichtet) - aners schaut es da natürlich bei Macros aus, da reicht sogar das RC Licht für die Ausleuchtung.

LG, Peter

Daher habe ich das Blitzkabel (FL-CB 05) noch behalten. Der Grund ist ja, wenn ich beispielsweise Gläser mit entfesseltes Blitzen ausleuchten will, dass man eventuell Lichtflecke im Glas vermeidet, das von dem internen Blitz der E-3 kommt.

@Peter Pipka:
Ich würde an deiner Stelle auch die manuelle Einstellung vornehmen. Gerade draußen kann die Lichtsituation sehr stark schwanken und man weiß nie, wie die Automatik-Einstellung das nächste Mal macht.
Mit der manuellen Einstellung hat du eine bessere Kontrolle.

FP-Modus nur dann, wenn du kürzere Verschlusszeiten verwenden willst. Aber zum Einfrieren reicht der Blitz vollkommen.
Ich hatte mal ein auf der Glasfläche drauffallendes Wassertropfen mit Blitz einfrieren können. Verschlusszeit in der Kamera war 1/160 sek.
Hier ein Bild

Mein Fazit: FP ist ist nicht unbedingt nötig. Um die Blitzleistung nicht unnötig herabzusetzen, sollte man keinen FP-Modus verwenden.

Gruß Peter

Hallo Peter,

zur Vermeidung der Spiegelung des internen Blitzes bei der RC-Steuerung bei kurzen Distanzen (z.B. Makro) reicht es, ihn nach vorne hin abzudecken. Ich nutze dazu manchmal einfach ein Stück Alufolie oder einen breiten schwarzen Metallclip der normalerweise Papierstapel zusammenhält (Paperclip). Man kann auch ein belichtetes und entwickeltes Stück Film zum Abkleben verwenden. Von Metz gibt es im Lieferumfang des kleinen Ringblitzes 15 MS-1 eine Aufsteckklemme, die nur den IR-Anteil des Blitzlichtes durchläßt. So eine Klemme als "Ersatzteil" von Metz zu bekommen wär auch klasse.

Gruß,
Dieter

Hallo Peter,

...zur Blitzsteuerung ist ja schon fast alles gesagt worden.
(dazu später mehr)

Ich habe mir Dein oberes Bild mal angeschaut. Es ist so, wie Franke schrieb.
Dein Problem ist, daß Du mit Blende 13 (11 1/3) fotografiertest, und der Hintergrund mit Sicherheit um zwei Blenden ( also ca 5,6) schwächer ist. Damit wird er dunkler, fast schwarz. Wenn Du es so machen möchtest, daß der Hintergrund ähnlich hell ist, wirst Du um eine externe Belichtungsmessung nicht umhin kommen. Da der Hintergrund großflächiger ist, wird der stärkere Blitz den Hintergrund ausleuchten. Die Blitze müssen manuell eingestellt werden. Die Aufstellposition der Blitze kann ich Dir nicht sagen, da ich die Location nicht kenne. Mit Sicherheit wirst Du jedoch noch einen Reflektor benötigen, wenn Du diffus erzeugen möchtest.

Du stellst an der Kamera t 1/125 und eine erst mal willkürliche Blende ein. Dann stellst Du an den Blitzköpfen die Blendenzahl willkürlich ein. Je höher, bsp. 22, je heller der Blitz. Nun misst Du die Szene ein, in dem Du mit einem Funkfernauslöser die Kamera auslöst. Kamera im normalen Blitz Modus - kein RC!
(...wenn Du den internen Blitz dazu haben möchtest)
Bltz auf "Auto; SL F (bsp.)22 .

Nun löst Du mit der Funkfernbedienung die Kamera aus (das entstehende Bild ist Schrott, dient nur zum Messen) , während Du einmal das Objekt misst, dann nochmal auslösen und den Hintergrund messen. Nun eben die Differenz betrachten, und den Objektblitz runterregeln, bzw., und/oder den Hintergrundblitz hochregeln. Den internen Blitz ggf. ganz klein regeln. (Er bringt mit seiner LZ 13 bei Dunkelheit gegen eine weiße Fläche in 2m Entfernung bei ISO 100 gerade mal F2,8)
Also hast Du hinten F 5.6 und vorn F 13, wirst Du hinten hochregeln müssen, und vorne runter. Vielleicht triffst Du dann beides bei F8. Das stellst Du dan an der Kamera ein ( immer ISO 100 vorrausgesetzt) und löst aus. Nun wirst Du nahe am Ergebnis sein. Noch einmal nachjustieren; auslösen; Fertig.

@ all
Peter schrieb, daß sein interner Blitz voll auslöst. Das ist richtig. Die Steuerungsfunktion hat er nur im RC Mode, wenn auch die externen Blitze als RC laufen. Ist RC an Kamera und ext. Blitz aus, blitzt der interne Blitz mit der ( ggf. vollen) eingestellten Leistung zusammen mit den Slave- Blitzen.

Gruß, René

hallo peter,

danke für deine infos zu meinen fragen!

hier ein link für ein gutes buch über das blitzen generell.
ist etwas älter, aber fundiert.

http://www.amazon.de/Blitz-Fotoschule-Spitzenfotos-modernster-Technik/dp/3933131049

gruss
bernardo