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Die OM System Community
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Funk Fernauslöser für OM-D E-M1 Mark II


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vor 58 Minuten schrieb Grinzold:

Doch, im E-System (FT)

Es geht ja um die mFT-Kameras. Dass die FT-Kameras ein IR-Auge hat, weiß man ja 😉
Die mFT-Kameras hat das nicht mehr, dafür über Funk mit Smartphone per OI.Share

bearbeitet von pit-photography
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Danke euch! Ich nutz einfach das Smartphone.

Ist zwar etwas offtopic, aber in dem Zusammenhang: Wie nutzt ihr liveview bei der m1-mk ii?

Welche Einstellungen bieten sich an bei unterschiedlichen Belichtungszeiten von 60sec bis ca. 3min?

Bei meinem letzten Versuch bei sehr sonnigem Wetter, hatte ich Probleme das Histogramm beim Aufbau im Display zu beobachten. Außerdem hatte ich irgendwann den Eindruck, dass irgendwann nichts mehr auf dem Display / Histogramm passiert.

Gerne auch link zu Tutorial.

Danke!

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Von Nisi gibt es eine bluetooth Funkauslöser der mit der App von Nisi benutzt wird. Die in der App berechnete Belichtungszeit wird benutzt. (steht auf der Homepage)Der Stecker ist wieder der Canon. Hat den jemand?  Und welche erfahrungen habt ihr damit? Die Idee fände ich ganz cool. Aus Photopills oder sonst einer App die Belichtungzeit nehmen und abdrücken.  1.27 Minuten später ist die Aufnahme fertig.

Gruß gloana

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vor 3 Stunden schrieb OlySimon:

Mal ne Frage dazu: Wieso verlässt man sich bei Langzeitbelichtungen, z.B. mit Graufiltern, nicht einfach auf die Belichtungsmessung der Kamera?

Ich weiß nicht, wieso du das nicht machst, bei mir klappt das hervorragend. Aber meist macht man doch sowieso eine Belichtungsreihe oder experimentiert etwas herum. Gerade bei zusätzlichen Filtern und vieleicht exotischen Objektiven wäre es ja geradezu Blödsinn, einen externen Belichtungsmesser zu benutzen.

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vor 14 Stunden schrieb OlySimon:

Danke euch! Ich nutz einfach das Smartphone.

Ist zwar etwas offtopic, aber in dem Zusammenhang: Wie nutzt ihr liveview bei der m1-mk ii?

Welche Einstellungen bieten sich an bei unterschiedlichen Belichtungszeiten von 60sec bis ca. 3min?

Bei meinem letzten Versuch bei sehr sonnigem Wetter, hatte ich Probleme das Histogramm beim Aufbau im Display zu beobachten. Außerdem hatte ich irgendwann den Eindruck, dass irgendwann nichts mehr auf dem Display / Histogramm passiert.

Gerne auch link zu Tutorial.

Danke!

Ich nehme an, du meinst LiveBulb oder Livecomposite?

(stark vereinfacht) In der Fotografie wird immer mit Verdopplungen gerechnet, also die erhöhung der Iso von 100 zu 200 ist eine Verdopplung und bewirkt genausoviel Veränderung des Bildergebnisses, wie beispielsweise die verdopplung der Belichtungszeit von 1/2000s zu 1/1000s oder die Halbierung der Blende von 2,8 zu 1,4

Wenn du also mit der Belichtung im Livebulb in den ersten sekunden der Belichtungszeit eine starke Veränderung des Bildes (Histogramm) beobachtest und später nicht mehr, ist das ganz normal, denn die verdopplung der Belichtungszeit von 1 zu 2sec Belchtung bringt geausoviel veränderung in der Bildwirkung wie später 2min zu 4min, das heißt, je länger deine Belichtung umso länger musst du warten um sichtbare Veränderungen zu beobachten.

Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt. In der analogen Fotografie kam dann noch der Schwarzschildeffekt dazu, man musste also noch eine weitere Verlängerung hinzurechnen.

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vor 2 Minuten schrieb JackMcBeer:

Ich weiß nicht, wieso du das nicht machst, bei mir klappt das hervorragend. Aber meist macht man doch sowieso eine Belichtungsreihe oder experimentiert etwas herum. Gerade bei zusätzlichen Filtern und vieleicht exotischen Objektiven wäre es ja geradezu Blödsinn, einen externen Belichtungsmesser zu benutzen.

Bei Filtern gerade nicht. Nicht alle Filter sind genau. Du kannst bei externen Belichtungmessern die von dir ausgemessen Werte speichern und addieren. Night Clearfilter; Polfilter, ND1000 ..... Bei Photopills kann man die unterschiede sogar mit angeben Nd1000 -1/3 Blende usw.

Wenn es genau werden soll, kommt man nicht um einen externen Belichtungsmesser herum. Oder man probiert.  (Ich bin auch noch zu faul für einen Externenbelichtungsmesser)

Gruß

 

 

 

 

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vor 1 Minute schrieb gloana:

Bei Filtern gerade nicht. Nicht alle Filter sind genau. Du kannst bei externen Belichtungmessern die von dir ausgemessen Werte speichern und addieren. Night Clearfilter; Polfilter, ND1000 ..... Bei Photopills kann man die unterschiede sogar mit angeben Nd1000 -1/3 Blende usw.

Wenn es genau werden soll, kommt man nicht um einen externen Belichtungsmesser herum. Oder man probiert.  (Ich bin auch noch zu faul für einen Externenbelichtungsmesser)

 

 

 

 

Das ist ja gerade der Vorteil der Messung durch die Linse (TTL), das solche Abweichungen von der Norm automatisch berücksichtigt werden. Ich kann mir schon vorstellen, das die Hersteller (und wie man sieht, mit Erfolg) alles versuchen, solchen Unfug zu verbreiten.

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vor einer Stunde schrieb JackMcBeer:

(stark vereinfacht) In der Fotografie wird immer mit Verdopplungen gerechnet, also die erhöhung der Iso von 100 zu 200 ist eine Verdopplung und bewirkt genausoviel Veränderung des Bildergebnisses, wie beispielsweise die verdopplung der Belichtungszeit von 1/2000s zu 1/1000s oder die Halbierung der Blende von 2,8 zu 1,4

Das mit der Blende ist jetzt zu stark vereinfacht ...

Da war doch noch ein Blendenwert dazwischen: 2,8 - 2 - 1,4.
Wegen der Fläche kommt beim Wechsel von 2,8 auf 1,4 viermal mehr Licht auf den Sensor.

Gruß, Gerhard

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vor 42 Minuten schrieb JackMcBeer:

Das ist ja gerade der Vorteil der Messung durch die Linse (TTL), das solche Abweichungen von der Norm automatisch berücksichtigt werden. Ich kann mir schon vorstellen, das die Hersteller (und wie man sieht, mit Erfolg) alles versuchen, solchen Unfug zu verbreiten.

Hallo

Der Bereich der Spotmessung ist bei einem guten Belichtungmesser bei 1° bei der Kamera ist der meines Wissens Größer. Ich habe ja gesagt wenn es genau geht. Wollen wir das nicht weiter vertiefen. Es geht um die lezten paar Prozent.

gruß

Gloana

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vor 1 Stunde schrieb JackMcBeer:

Ich nehme an, du meinst LiveBulb oder Livecomposite?

Weder noch 🙂

Ich meine eigentlich Live Time.

Dazu gibt es Einstellungen, die man vornehmen kann, in E2:

Aus dem Manual: Wählen Sie das Anzeigeintervall für die Aufnahme. Die Häufigkeit der Aktualisierungen ist begrenzt. Die Frequenz verringert sich bei hohen ISO-Empfindlichkeiten. Wählen Sie [Aus], um die Anzeige auszuschalten. Tippen Sie zur Aktualisierung der Anzeige auf den Monitor oder drücken Sie den Auslöser halb herunter."

Welche Einstellungen sind bei E2, bei Live Time, aber auch bei den anderen Modi zu empfehlen?

bearbeitet von OlySimon
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Teile die von dir erwünschte Gesamtbelichtungszeit durch die bei gegebener ISO-Empfindlickeit im Menü angezeigte Anzahl von Aktualisierungen. Die so ermittelte Zeit zwischen den Aktualisierungen stellst du dann im Auswahlfeld ein.

Wenn die jeweilige, empfindlichskeitsbhängige, Anzahl von Aktualisierungen erreicht ist, werden Monitorhelligkeit und Histogramm nicht mehr verändert.

bearbeitet von wteichler
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vor 3 Stunden schrieb wteichler:

Teile die von dir erwünschte Gesamtbelichtungszeit durch die bei gegebener ISO-Empfindlickeit im Menü angezeigte Anzahl von Aktualisierungen. Die so ermittelte Zeit zwischen den Aktualisierungen stellst du dann im Auswahlfeld ein.

Wenn die jeweilige, empfindlichskeitsbhängige, Anzahl von Aktualisierungen erreicht ist, werden Monitorhelligkeit und Histogramm nicht mehr verändert.

Puh, das ja nicht gerade banal... Danke auf jeden Fall. Das muss ich mir dann wohl auf's Objektiv schreiben 😉

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vor 23 Stunden schrieb OlySimon:

Mal ne Frage dazu: Wieso verlässt man sich bei Langzeitbelichtungen, z.B. mit Graufiltern, nicht einfach auf die Belichtungsmessung der Kamera?

In meinem Thread von damals hab ich einen Test gemacht, je dichter der Filter desto ungenauer wird es bzw. wird die Belichtungsmessung ungenauer.

Vielleicht liest ja wirklich wer von Olympus hier mit ... das wäre mal eine coole Sache hier nachzubessern. Ich weiß es von einem Fotokollegen der mit Fuji fotografiert, daß er hier nichts ausrechnen muß, letztens funktionierte die Belichtungsmessung mit einer 6 Minuten Belichtung problemlos. Ich würde mir zwar nie eine Fuji kaufen, aber das erleichtert wirklich das Leben beim fotografieren. Dafür ist mir ein höher auflösender Sucher oder der Autofokus mit allen Spielereien relativ egal 😉

bearbeitet von mindtrust
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  • 1 month later...
Am 6.9.2021 um 18:23 schrieb Rolf-M:

Vielleicht ist der Funk-Fernauslöser von Rollei eine Alternative (ist aber derzeit nicht lieferbar):

https://www.rollei.de/collections/equipment-fernausloser/products/wireless-fernausloeser-universal-28146

Video von Riko Best dazu:

 

Hallo,

würde er auch an der M1Mark3 funktionieren. Bei bei Rollei ist nur die Mark2 angeben…… aber die Anschlüsse sind doch bei den Modellen gleich oder….

Danke und Grüße

bearbeitet von utra62
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Ich muss das Thema mal wieder zurück in die Spur bringen und habe mal eine Frage.

Ich habe einen Funkfernauslöser von JJC für meine M1II.

Diesen: https://www.amazon.de/JJC-Fernauslöser-Kompatibel-Original-Fernbedienung/dp/B0756XGZ34/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=5HSK5EZCEVQO&dchild=1&keywords=jjc+funkauslöser+olympus&qid=1635058877&sprefix=jjc+funkauslöserolympus+%2Caps%2C94&sr=8-5

Der Empfänger benötigt eine CR2 Batterie mit 3 V. Er hat auch einen Ausschalter. Soweit so gut. 

Der Sender braucht eine A23 mit 12 Volt und hat keinen Ausschalter. Wenn ich im Sender die Batterien drin lasse, brauche ich vor jedem neuen Fototrip eine neue! Der frisst die Dinger scheinbar, auch dann wenn man ihn nicht benutzt. Und so eine A23 ist ziemlich teuer.

Kennt ihr das? Ist das normal?

Gruß Rolf

bearbeitet von Grek-1
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