Stabi Einstellungen

[Sepultura1972]

Hallo, habe hier das Forum entdeckt und gleich mal 2 Fragen zur Stabi Einstellung da ich seit Januar eine EM10 habe (meine 1. Olympus Kamera), fotografiere schon lange, damals analog dann digital, hatte und habe noch ein paar andere Kameras, ein paar alte analoge, noch eine kleine Digicam, eine D200 liegt auch noch rum, paar Objektive und Zubehör, aber egal aktuell eben eine EM10 die mir sehr gut gefällt, Aber zur eigentlichen Frage, was genau ist der Unterschied zwischen der Stabi-Einstellung S-IS Auto und S-IS 1, bei beiden stellt sich doch der Stabi irgendwie automatisch ein?! Wie habt ihr das eingestellt? Und wenn ich die Brennweite des Stabi´s selbst einstellen will (über die Info-Taste) welche Brennweite stelle ich ein? Soll heißen habe z.B. ein altes 135 2,8 M42 Objektiv und will nun die Brennweite dafür einstellen, stelle ich die Brennweite des Objektivs ein (also 135mm) oder die 270mm (mit Berücksichtigung des Cropfaktors?) Danke schonmal und Grüße, Jürgen

[Omy]

Dazu habe ich eine (Anfänger)frage. Was ist der Grund für eine Brennweitenangabe beim Stabi bzw was bewirkt das. Danke vorab.

[pit-photography]

 Omy said:

Dazu habe ich eine (Anfänger)frage. Was ist der Grund für eine Brennweitenangabe beim Stabi bzw was bewirkt das. Danke vorab.

Das ist nur bei manuellen Altgläser sinnvoll. Denn solche Objektive vermitteln die Brennweite nicht. Dann muss der Fotograf die Brennweite manuell in die Stabi-Einstellung eingeben. Gruß Pit

[Panomatic]

 Omy said:

Dazu habe ich eine (Anfänger)frage. Was ist der Grund für eine Brennweitenangabe beim Stabi bzw was bewirkt das. Danke vorab.

Das ist nur für Objektive ohne automatischen Fokus. Sogenannte "alte" Schätzchen. Diese Objektive haben keine elektrischen Kontakte. Somit weis die Kamera nicht wer oder was vorne angeschlossen ist. LG Andreas

[KlausFL]

Der Stabi braucht die Brennweite (manuell oder automatisch), um aus einer Verschiebung/Drehung, die der Stabisensor misst, eine Korrekturverschiebung des Sensors zu berechnen. Ein Beispiel: 10mm Brennweite ergibt bei mft einen Bildwinkel von grob 100°, 100mm Brennweite einen Winkel von ungefähr 10°. D.h. wenn der Stabisensor eine Drehung von 1° erkennt, muss für das 10mm-Weitwinkel eine Korrektur von etwa 1°/100°=1% der Sensordiagonale erfolgen, beim 100mm-Tele dagegen etwa 1°/10°=10%. Klaus PS: D.h.die trägheitslose Sensorverschiebung (als Physiker bin ich irgendwie auf Reinhard Wagners Abhandlung dazu gestoßen) braucht es für die Teleaufnahmen und subatomare Auflösung für den Weitwinkelbereich.

[Nieweg]

 KlausFL said:

Der Stabi braucht die Brennweite (manuell oder automatisch), um aus einer Verschiebung/Drehung, die der Stabisensor misst, eine Korrekturverschiebung des Sensors zu berechnen....

Ja, oder technisch ausgedrückt: Je nach Brennweite wird der Verstärkungsfaktor des Bewegungssensor-Signals auf dem Weg zum Verschiebemechanismus des Bildsensors angepasst/optimiert.

 KlausFL said:

PS: D.h.die trägheitslose Sensorverschiebung (als Physiker bin ich irgendwie auf Reinhard Wagners Abhandlung dazu gestoßen) braucht es für die Teleaufnahmen und subatomare Auflösung für den Weitwinkelbereich.

Die Trägheit (Verzögerung) der Bildsensor-Verschiebung ist stets zu minimieren, um auch für höher-frequente Anregungen noch eine angemessene Reaktion zu erzielen. Denke an einen Frequenzgang und die Amplituden-Absenkung bei hohen Frequenzen, wenn eine Trägheit/Verzögerung im System ist. Gruß, Hermann

[Martin W.]

 Klaus said:

D.h.die trägheitslose Sensorverschiebung (als Physiker bin ich irgendwie auf Reinhard Wagners Abhandlung dazu gestoßen) braucht es für die Teleaufnahmen und subatomare Auflösung für den Weitwinkelbereich.

Jepp! Nur leider war deren Ankündigung am Anfang des Monats ;-)

[Omy]

Danke für eure Erläuterungen. Omy

[Nieweg]

 Martin W. said:

...Nur leider war deren Ankündigung am Anfang des Monats ;-)

Er hat es am Ende des Monats gerade noch geschafft ;-)

[Sepultura1972]

Danke euch für die vielen Beiträge, bin mir zwar immer noch nicht ganz sicher was ich da jetzt als Standart eingestellt lasse (IS-Auto oder IS-1), aber egal, bzw für´s Filmen wäre das IS-1 , aber da gibt's ja nur ein oder aus und beim fotografieren zum schwenken brauche ich jetzt nicht wirklich den Stabi, also tendiere ich zu IS-Auto, braucht dann evtl. weniger Strom als IS-1. grüße, Jürgen

[Gast christianfuerst]

Wenn wir schon dabei sind: Der Stabi der M1 "beruhigt" zwar die Bewegung eines angeschlossenen nicht-Oly-Objektivs. Aber wie verhält sich die M1 grundsätzlich gegenüber älteren "Schätzchen"? Ich besitze ein - wohl in den frühen 1990er Jahren entwickeltes - Canon EOS 2.0/100mm, das ich eigentlich jetzt zusammen mit der übrigen Ausrüstung verkaufen wollte. Es gilt als ausgesprochen scharf zeichnendes Portrait-Objektiv Zusammen mit dem crop-Faktor 2 der M1 ergäbe sich daraus ja ein 2.0/200mm. Verstehe ich es richtig, dass dies bedeutet, dass ich (ohne entsprechenden Spezialadapter) stets bei offener Blende fotografieren müsste?? entsprechende Adapter mit eingebauter Blende kosten ja immerhin um die 200 Euro. Die Geldausgabe wäre also nur sinnvoll, wenn am Ende auch die optische Leistung entsprechend gut wäre. Hat jemand mit sowas Erfahrungen? Danke für Tipps Christian

[Nieweg]

 christianfuerst said:

... Verstehe ich es richtig, dass ich (ohne entsprechenden Spezialadapter) stets bei offener Blende fotografieren müsste? ...

Wenn Du Dein Objektiv manuell abblenden kannst, musst Du nicht bei offener Blende fotografieren.

[Gast christianfuerst]

 Nieweg said:

Wenn Du Dein Objektiv manuell abblenden kannst, musst Du nicht bei offener Blende fotografieren.

Die Canon EF Objektive haben ja keine eigene Blendeneinstellung mehr. deshalb die Frage.

[Gast EyeView]

Die Blenden im Adapter kannst Du vergessen, da Sie viel zu weit hinter den Originalen Blenden im Objektiv liegen, ziehst Du dir so ab Blende 4 eine Vignette. Oder Du hast noch einen Canon-Body, dort stellst Du z.B. F/5,6 ein, und nimmst das Objektiv unter Strom mit einer bestimmten Tastendruck-Kombination, die ich nicht mehr weis ab, dann bleibt die Blende 5,6 erhalten.

[KlausFL]

 Sepultura1972 said:

...bin mir zwar immer noch nicht ganz sicher was ich da jetzt als Standart eingestellt lasse (IS-Auto oder IS-1)...

Mein Vorschlag: 1.) IS-1 als Standardeinstellung, IS-Auto/2/3, wenn Mitzieher bei langen Verschlusszeiten nicht auszuschließen oder geplant sind. - Grund: Es besteht keine Gefahr, dass die Kamera einen Wackler oder einen Schwenk auf denn eigentlichen Bildausschnitt als Mitzieher fehlinterpretiert. 2.) IS AUS bei halbgedrücktem Auslöser, es sei denn, die Stabilisierung des Sucherbildes ist erwünscht. - Grund: Kompensiert der Stabi bereits das Sucherbild wird der Sensor mehr oder weniger aus der Mittelposition ausgelenkt sein, wenn die Aufnahme tatsächlich gemacht wird. Es bleibt u.U. weniger Spielraum für Korrekturen. Wenn man maximalen Komfort (eine Einstellung für alle Situationen, ruhiger Sucher) mit dem Risiko einer reduzierten, verwacklungsfreien Ausbeute wünscht, dann stellt man IS Auto und IS EIN bei halbgedrücktem Auslöser ein. Grüße, Klaus

[KlausFL]

 christianfuerst said:

Aber wie verhält sich die M1 grundsätzlich gegenüber älteren "Schätzchen"? Ich besitze ein - wohl in den frühen 1990er Jahren entwickeltes - Canon EOS 2.0/100mm...

Dem Kommentar zum Abblenden stimme ich zu, d.h. Adapter mit Blende ist sinnfrei, weil die Blende an der falschen Stelle im Strahlengang liegt und vorheriges Abblenden an einem EOS-Gehäuse ist möglich, wenn das Objektiv bei gedrückter Abblendtaste einfach abgedreht wird. Zur Qualtität des EF 100mm F2.0: Es ist ein typisches Consumer-Grade-Objektiv - trotz der hohen Lichtstärke. Die Auflösung lässt sich zwischen Blende 2.0 und 5.6 um etwa einen Faktor 2(!) steigern. Abgeblendet auf 2.8 lässt sich das Objektiv an mft verwenden, wenn der Randabfall unwichtig ist, ab 4.0 ist die Leistung bis zum Rand ordentlich. Wegen der Einschränkungen hinsichtlich der Blendensteuerung und der schlechten Offenblendleistung würde mir der Einsatz an einer E-M1 keine Freude machen. Dazu kommt, dass der Weg für die manuelle Fokussierung beim EF-Objektiv zu kurz und auch etwas hakelig ist. Klaus

[Sepultura1972]

 

Grund: Kompensiert der Stabi bereits das Sucherbild wird der Sensor mehr oder weniger aus der Mittelposition ausgelenkt sein, wenn die Aufnahme tatsächlich gemacht wird. Es bleibt u.U. weniger Spielraum für Korrekturen

Danke für den Hinweis, das wußte ich jetzt auch noch nicht, Werde dann mal noch ein wenig experimentieren mit welchen Einstellungen ich da am besten zurecht komme. Hatte es bis jetzt immer auf IS-Auto eingestellt, und schon das Sucherbild bei halbgedrückten Auslöser stabilisiert.

[Gast christianfuerst]

@Klaus Vielen Dank für diese Hinweise. Hatte mir schon sowas gedacht, und werde das Ding dann doch verkaufen. lg Christian

[Martin W.]

 Klaus said:

mit dem Risiko einer reduzierten, verwacklungsfreien Ausbeute

Hä? Wieso sollte IS-Auto mit EIN beim halb gedrückten Auslöser das Risiko verwackelter Bilder erhöhen??? wundert sich Martin (der genau diese Einstellungen seit dem 1. Tage nutzt und eigentlich keine Bilder verwackelt)

[Sepultura1972]

@MartinW Nur bei Mitziehern mit langer Verschlußzeit, weil IS-Auto den Stabi abschaltet beim Schwenken, und die Einstellung IS-1 auch beim Schwenken (mitziehen) stabilisiert. Wenn ich das richtig gelesen (bzw. verstanden habe)

[Martin W.]

 Sepultura1972 said:

@MartinW Nur bei Mitziehern mit langer Verschlußzeit, weil IS-Auto den Stabi abschaltet beim Schwenken, und die Einstellung IS-1 auch beim Schwenken (mitziehen) stabilisiert. Wenn ich das richtig gelesen (bzw. verstanden habe)

Na, da hast du zwar richtig gelesen, aber nicht weit genug ;-) IS-1 versucht, "auf Deibel komm raus" zu stabilisieren. Und das kann gerade bei Mitziehern durchaus das Bild verschlimmbessern ;-) Für geplante Mitzieher gibt es IS-2 (und IS-3 für hochkant), die dann die entsprechende Richtung ausklammern. Und was hat es damit auf sich, dass du vorschlägst, das Sucherbild nicht zu stabilisieren? wundert sich immer noch Martin

[Sepultura1972]

Der Vorschlag kam von KlausFL

 

Grund: Kompensiert der Stabi bereits das Sucherbild wird der Sensor mehr oder weniger aus der Mittelposition ausgelenkt sein, wenn die Aufnahme tatsächlich gemacht wird. Es bleibt u.U. weniger Spielraum für Korrekturen.

[Martin W.]

 Sepultura1972 said:

Der Vorschlag kam von KlausFL

 

Grund: Kompensiert der Stabi bereits das Sucherbild wird der Sensor mehr oder weniger aus der Mittelposition ausgelenkt sein, wenn die Aufnahme tatsächlich gemacht wird. Es bleibt u.U. weniger Spielraum für Korrekturen.

Dafür ist der Sensor schon beim Fokussieren stabilisiert. Das beschleunigt den AF und erhöht die Trefferquote... ;-)

[Correlli]

 

Grund: Kompensiert der Stabi bereits das Sucherbild wird der Sensor mehr oder weniger aus der Mittelposition ausgelenkt sein, wenn die Aufnahme tatsächlich gemacht wird. Es bleibt u.U. weniger Spielraum für Korrekturen.

Das ist interessant, hat da jemand genauere Infos ob dem tatsächlich so ist? Nikon macht bei seinen stabilisierten Objektiven Werbung damit, dass direkt vor der Aufnahme das stabilisierende Linsenglied in die Null-Position zurück gefahren wird. Eben um mehr Weg für Korrekturen zu haben. Nachteil ist na klar, dass der Ausschnitt dadurch leicht verschoben werden kann. Ich habe da schon ein bisschen im Internet "geforscht" aber noch keine Infos dazu gefunden wie das bei Olympus gelöst ist. Hat da jemand genauere Infos? Gruß Jan

[Sepultura1972]

Also wenn ich mir das alles so durchlese komme ich zu dem Ergebnis ich lasse es so wie ich es schon von Anfang an hatte als Standart-Einstellung, IS-Auto mit stabilisiertem Sucherbild, kann jetzt auch nicht über unscharfe verwackelte Bilder klagen, und werde dann aber mal gezielt die verschiedenen Einstellungen des Stabi´s mal testen und dann bei Bedarf je nach Situation umstellen PS: jetzt bin ich aber dann doch etwas verwirrt, weniger Spielraum für WELCHE Korrekturen?.